di Massimo Ristuccia

Calabria and the Aeolian Islands by Eric & Barbara Whelpton 1957. CAPITOLO SEDICI
SALINA - PANAREA - STROMBOLI – FILICUDI - ALICUDI 7 ed ultima parte traduzione libera.
In un punto, vicino alla costa rocciosa, un piccolo vulcano sottomarino sprigiona un getto di vapore da sotto la superficie del mare, schiuma e spruzzi sale e scende come le acque di una fontana monumentale.
Non posso parlare della parte orientale dell’isola perché non l’ho mai vista, ma mi sembra di capre che sia così ripida da presentare poco o nessun interesse, a parte un gruppo di case all’estremità meridionale dell’isola che si chiama Lena.
Sebbene Lena e Ginostra siano molto vicini, il sentiero montuoso che li collega è così difficile che viene utilizzato raramente.
La cittadina di Stromboli è composta da due parrocchie adiacenti, collegate da un’ampia strada di cemento lunga quasi un chilometro.

Non c’è una vera e propria strada, perché le case sono sparse a rischio ai lati di un dolce pendio tra i vigneti e piccoli boschetti di aranci e limoni, frutteti di mele, molti dei quali circondati da siepi di fichi d’india spinosi o di agave a forma di spada.
Le spiagge di polvere di lava sono nere come il marmo, ma pulite come la sabbia bianca più pura, e il contrasto con il blu profondo de mare.
Le pareti imbiancate a calce delle case e il verde brillante della vegetazione sono esperienza strana.
C’è un piccolo albergo sulla riva, di fronte al punto di sbarco ma abbiamo preferito tentare la fortuna e alloggiare in una piccola locanda per poter vedere l’interno di una casa privata e forse incontrare qualche abitante di Stromboli.
Perché non c’è un molo, i passeggeri vengono fatti scendere e portati con barche a remi fino al porto.

La spiaggia è percorsa da barche lunghe con a bordo pescatori anziani e ragazzi, poiché la maggior parte dei maschi abili in età avanzata è emigrata. Il risultato è che il villaggio sembra molto più grande di quanto non sia in realtà, perché molte della case sono state abbandonate dai proprietari quando hanno lasciato l’isola per andare all’estero.
In alcuni casi rimane solo il guscio nudo, perché i tetti sono caduti o le tegole sono state portate via per riparare gli edifici abitati.
I turisti sono numerosi, ma la maggior parte sono studenti che alloggiano presso i contadini o in uno dei club di pesca subacquea creati per i giovani.
La nostra locanda si è rivelata moderata. Il posto era scupolosamente pulito, anche se l’acqua doveva essere prelevata da una pompa nel cortile. Poi, dato che eravamo abbastanza disposti a sopportare una vita un po’ dura, non abbiamo potuto obiettare seriamente al fatto che la nostra camera fosse accessibile solo passando attraverso altre due camere occupate da altri ospiti, ma questa disposizione non ci è piaciuta molto.

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La nostra padrona di casa era la vedova di un marinaio della Marina Militare Italiana, e ci siamo sentiti un po’ in imbarazzo perché sembrava possibile che suo marito fosse stato ucciso o annegato in una battaglia con la flotta britannica, anche se suppongo che non ci fosse alcun motivo per cui dovessimo essere ritenuti responsabili.
Ciononostante c’era una fotografia ingrandita di un bell’uomo di quarant’anni nella sala da pranzo e avevamo la sensazione che ci osservasse con rimprovero mentre mangiavamo. Poiché nella nostra camera da letto c’era un ritratto simile, non c’era modo di fuggire e continuavamo a sentirci a disagio e un po’ in colpa.
Due dei nostri compagni di stanza erano tedeschi, un marito e una moglie dall’aspetto pedante, che non si toglievano mai le spesse protezioni verdi contro le intemperie e depositavano raramente i loro enormi zaini.
Non appena arrivarono, partirono per l’esplorazione del vulcano, rifiutando fermamente di accettare i servizi di una guida. Questo ha fatto arrabbiare ancora di più la nostra signora della locanda, senza dubbio perché si sentiva in qualche modo responsabile per la sicurezza dei suoi inquilini. Ha ragione, il viaggio può essere pericoloso se non viene effettuato sotto la direzione di un locale esperto. Di tanto in tanto si verificano incidenti mortali quando gli arrampicatori si allontanano dal sentiero e camminano su luoghi dove la crosta di lava è sottile e si rompe facilmente.
Inoltre, a questa latitudine la notte scende molto rapidamente e le nuvole di addensano intorno alla cima del vulcano con grande rapidità. Nel buio pesto è quasi impossibile seguire il sentiero e vedere i cartelli indicatori, e comunque la pietra vulcanica è molto friabile e atta a cedere sotto pressione, per cui gli incidenti non sono infrequenti.
Nonostante questi avvertimenti, i tedeschi partirono allegramente poco dopo mezzogiorno. Il cielo era limpido e il sole inondava il cielo con il suo splendore facendo scintillare le piccole increspature di un mare blu profondo come innumerevoli diamanti.
Abbiamo mangiato moderatamente bene con la pasta, una piccol porzione di carne dura e grandi mele che avevamo la consistenza del cotone idrofilo. Il vino, fortunatamente, era tollerabile ed era prodotto con uve coltivate nei vigneti locali. Comunque, un po’ rinvigoriti, ci siamo messi ad esplorare il villaggio e di prendere un caffè su una terrazza che si affaccia sulla spiaggia dell’isola.
Improvvisamente si è scatenata una tempesta, un vento ululante ha spinto onde gigantesche sulla sabbia nera e vulcanica della costa, e il cielo si è subito coperto di enormi nuvole grigie che ci sono passate sopra la testa.
Quando scese la sera, i tedeschi non erano ancora tornati e tutti cominciammo a essere in ansia, visto le storie che avevamo sentito su sugli incidenti. Le fatalità sono diventate più evidenti nell’oscurità, con la pioggia che ancora batteva sulle finestre.
Alla fine suggerii alla padrona di casa di informare la “polizia” o le guide per cercare i suoi inquilini scomparsi, ma lei rispose in modo abbastanza ragionevole che con quel tempo e con quell’oscurità sarebbe stato praticamente impossibile trovarli se avessero perso la strada – se non l’avessero fatto, beh sarebbero tornati col tempo. Aggiunse, inoltre, che non vedeva perché dovesse essere ritenuta responsabile di qualsiasi cosa potesse essere accaduta, perché aveva fatto tutto ciò che era possibile fare per convincere i tedeschi a non fare il viaggio senza guida.
Alla fine, proprio quando ero sul punto di andare alla “polizia”, ecco che bussarono alla porta e i nostri due escursionisti entrarono, stanchi ma trionfanti.
Non avevano perso la strada – tutt’altro – ma quando raggiunsero il cratere rimasero così impressionati dalla meraviglia delle continue eruzioni che decisero di aspettare fino a sera, per osservare gli splendidi effetti del fuoco nell’oscurità. Tuttavia, erano ormai così stanchi che sono andati subito a letto e ci hanno lasciato a fare il meglio della nostra cena piuttosto scarsa.
La serata sembrava destinata a finire in modo piuttosto squallido, ma fortunatamente la nostra tristezza fu alleviata dall’allegria dell’ultimo ospite, un giovane piuttosto elegante ci circa ventisei anni.
Ci ha raccontato di essere un viaggiatore commerciale e di lavorare per un’azienda produttrice di cioccolato a Messina. Gli piaceva il suo lavoro perché gli erano state assegnate le Isole Eolie come suo territorio esclusivo.
In inverno le vendite erano abbastanza buone, ma il mare era spesso agitato, e a volte era costretto a rimanere a lungo in un posto perché era un pessimo marinaio. Ogni volta che soffriva il mal di mare veniva messo a riposo per almeno quattro giorni.
D’estate gli piaceva viaggiare, ma gli affari andavano male perché i gelati e le limonate minerali venivano importati da Milazzo e da Napoli, e la gente sciocca si abbuffava di questa roba invece di mangiare la sua cioccolata, che era davvero di prima qualità.
Nonostante questi svantaggi, riteneva che ci fossero dei punti per il suo particolare incarico, soprattutto per un uomo che amava una lunga siesta.
Dichiarava di avere un discreto successo, perché non si rivolgeva mai ai suoi clienti durante il giorno, quando erano occupati. Tuti i suoi affari si svolgevano a tarda sera davanti a un drink e a una partita a carte, e poiché tutti i negozianti vendevano vino e brandy che a lui non costavano nulla, non perdeva sul conto spese.
In un modo o nell’altro, il nostro amico sembrava vivere in un modo semplice e non inibito che gli si addiceva perfettamente.
A quanto pare nessun’altra azienda aveva studiato le potenzialità delle Isole Eolie come mercato per il cioccolato o i dolci, e quindi la sua attività di venditore consisteva nel cercare vecchi amici e ottenere ordini ripetuti. Poiché aveva una bella battuta e un piacevole senso dell’umorismo, non ho dubbi che fosse ben accetto ovunque, soprattutto in inverno, quando la vita nei villaggi deve essere davvero molto noiosa.
Una volta al mese faceva una festa con i suoi undici colleghi che in queste occasioni non si limitavano a confrontarsi sui loro problemi di lavoro. L’ultima riunione era stata particolarmente vivace perché uno dei ragazzi aveva vinto dodici bottiglie di vermouth a una lotteria e avevano deciso di bere tutto in una volta. Avevano anche tirato a sorte per vedere chi avrebbe avuto e consumato la dodicesima bottiglia, e la fortuna volle che questo gravoso compito ricadesse su di lui.
La sbornia che ne seguì rese il nostro amico più nauseato della peggiore tempesta che avesse mai incontrato. Ma, aggiunse filosoficamente, poiché non sarebbe mai più riuscito a toccare il vermouth. L’esperienza gli avrebbe fatto risparmiare un sacco di soldi.
Alle nove ci lasciò per iniziare la sua giornata di lavoro, perché a quell’ora l’unico negozio del villaggio avrebbe chiuso i battenti e il proprietario sarebbe stato libero di parlare di affari per un’ora o più davanti a un bicchiere o due di vino.
Poiché la pioggia cadeva abbondantemente, decidemmo0 di andare a letto. Nella nostra stanza c’era una statua della Madonna a grandezza quasi naturale, posta sotto un’enorme cupola di vetro; le sue vesti erano di bianco-satinato e ricoperte d’argento e d’oro. L’effetto era curioso, perché alla luce della candela si aveva la netta impressione che un essere vivente si trovasse nell’angolo vicino alla finestra.
Nel cuore della notte fummo svegliati dal sordo brontolio del vulcano e dall’urlo del vento che sibilava attraverso le porose rocce di pomice nelle vicinanze della casa. Qui c’era il suono delle arpe eolie, perché il sibilo della tempesta si alzava e si abbassava come l’ululato di una nenia di streghe.
Era uno strano rumore inquietante, e per qualche minuto non abbiamo capito quale fosse la causa. Per quanto riguarda il vulcano, è stato eseguito non lo sentimmo più perché ci addormentammo entrambi.
Il mattino seguente pioveva ancora quando siamo stati svegliati dallo sferragliare dell’unico veicolo a motore di Stromboli: uno “scooter” il cui proprietario ama sfrecciare su e giù per il chilometro e mezzo di percorso in cemento a disposizione per le sue evoluzioni.
Oltre a questa stretta strada, sull’isola non ci sono strade di alcun tipo e non c’è nulla che corrisponde a un pub o a un caffè di paese. I magazzini generali vendono vino, Coca Cola e limonata al vetro, ma non c’è nessun luogo di incontro per gli abitanti, se non per gli ampi piazzali all’esterno di ciascuna delle due grandi chiese.
Questa carenza, che ho riscontrato in molti dei più poveri paesi del Sud Italia, è un problema a cui, spero, si porrà rimedio quando i tempi saranno più prosperi.
Spesso sugli Appennini ho incontrato sacerdoti che si sono dedicati ai loro parrocchiani sviluppando attività sociali per il periodo invernale, quando i contadini non possono lavorare nei campi a causa del maltempo. I loro sforzi hanno solitamente avuto successo e sono stati molto apprezzati.
In Calabria, invece, abbiamo riscontrato che in alcuni luoghi i bambini in realtà non sapevano come giocare, non conoscevano giochi per occupare le loro lunghe ore di svago e, di conseguenza molti di loro stavano in attesa che accadesse qualcosa, proprio come i loro anziani disoccupati.
In nessun luogo abbiamo visto il curioso gioco delle bocce, così popolare nel sud della Francia e in Toscana, uno sport probabilmente praticato dai Romani e a loro peculiare.
Nell’Italia centrale non hanno campi da bocce e usano invece le strade per giocare.
Dopo ogni set, i giocatori avanzano verso il…..che viene lanciato in avanti di altri cinquanta o sessanta metri. Quando si raggiunge la destinazione, tutti sono così assetati che la partita del pomeriggio deve essere discussa davanti a fiaschi di vino in un caffè.
In paesi come Stromboli, dove tutti gli abitanti si preparano a emigrare o cercano di trovare i mezzi per farlo, nessuno ha una mentalità sufficientemente consolidata per pianificare attività sociali.
Nonostante il clima glorioso e gli splendidi paesaggi esotici, la vita sull’isola è associata alla povertà e alla fatica che non permette di soddisfare lo stretto necessario. Di tanto in tanto, amici o parenti tornano dagli Stati Uniti, dal Sud America o dall’Australia con racconti sull’agio e la relativa prosperità di cui hanno goduto, e anche sul comfort che le migliori condizioni economiche portando con sé.
Qui, infatti, è possibile che l’industria turistica fornisca un’occupazione ben retribuita nel prossimo futuro, ma sembra probabile che gli abitanti di Stromboli non rimarranno, perché già arrivano napoletani e siciliani nella speranza di poter soddisfare i visitatori.
Tuttavia, rimangono altre potenzialità da sfruttare e sviluppare.

 

Calabria and the Aeolian Islands by Eric & Barbara Whelpton 1957.
CAPITOLO SEDICI SALINA - PANAREA - STROMBOLI – FILICUDI - ALICUDI
6 parte traduzione con possibili errori.
Se le navi partono da Lipari più volte alla settimana, ma i servizi sono più numerosi in estate che in inverno. In alcuni casi, le navi fanno scalo a Salina e Panarea, in altri, invece fanno scalo in diversi porti di ogni isola. Inoltre, a volte è praticabile e non più costoso unirsi a una comitiva sui motoscafi che circolano irregolarmente durante la stagione turistica.
Durante il viaggio di andata verso Sromboli abbiamo preso un piroscafo veloce, abbiamo lasciato Lipari verso le sette del mattino. Decidemmo di fare colazione comodamente a bordo per non doverci alzare prima dello stretto necessario.

Con nostra grande sorpresa, i ponti erano affollati di turisti tedeschi, che si erano imbacati la notte precedente a Messina e avevano dormito a bordo. Avevano un aspetto decisamente peggiore, perché le ore prima dell’alba erano state fredde, anche se il mare era insolitamente calmo.

Molti degli uomini e delle ragazze indossavano pantaloncini corti, altri erano con vestiti estivi sottili, erano pronti a sopportare un bel po’ di disagi e di difficoltà pur di godersi la loro grande avventura. Senza dubbio alcuni di loro avrebbero preferito non vagare in branco, ma le riduzioni per i biglietti di gruppo hanno probabilmente giustificato il fatto che siamo riusciti a compiere il viaggio.

Erano seguiti da una coppia di giovani italiani che li hanno intrattenuti con le loro buffonate e hanno prestato molte attenzioni a tutte le ragazze.
La nave scivolava dolcemente attorno all’alto promontorio che ripara e poi si avvicinò al molo di Canneto, una cittadina di circa tremila abitanti, composta da tre o quattro strade lungo la costa.
Alcuni piroscafi erano ormeggiati ad un molo per imbarcare il loro carico di polvere e pietra di pomice che si trova sulle colline vicine, poiché entrambe le forme di pomice sono ampiamente utilizzate nell’industria.

Nonostante una situazione attraente, una piccola spiaggia e una magnifica vista su Panarea e Stromboli, Canneto non ha le caratteristiche di una località turistica. Le spiagge sono insignificanti, non ci sono monumenti e, quando il vento soffia da certe parti, la polvere dei cumuli pomici deve essere insopportabile.to

Salina, l’isola successiva, è abbastanza grande da poter vantare strade, servizi di autobus e tre villaggi, di cui uno, chiamato Rinella, è un centro per gli sport subacquei e la pesca. Le casette bianche sono sparse sulla riva sinuosa di una piccola baia con una spiaggia abbastanza buona.
Le montagne spoglie si innalzano dal livello del mare, per cui Salina rappresenta un elemento di attrazione in questo paesaggio variegato, ma per il resto è interessante solo per coloro che amano osservare la fauna sottomarina e per gli archeologi, grazie ai resti greci e normanni e alle antiche tombe.

Le specialità dell’isola sono il vino dolce Malvasia e i capperi. Il primo deve essere davvero buono per essere appetibile e va bevuto ghiacciato, nonostante tutto quello che dicono i puristi. I secondi vengono serviti qui al naturale come antipasto e sono molto apprezzati dagli indigeni, anche se non da me.

 

Panarea, a metà strada tra Salina e Stromboli, ha una superficie di sole due miglia quadrate, ma è una delle isole più pittoresche e sarei pronto a soggiornarvi a lungo.
Tra le sue numerose attrattive c’è il fatto che non ci sono strade e quindi c’è non c’è traffico e non ci sono i fumi della benzina, una caratteristica eccellente per una buona vacanza.
Poi, all’interno di una bussolo molto piccola, il paesaggio è vario e davvero bello. Ci sono passeggiate nella roccia lungo sentieri scavati nella parete rocciosa e una piccola montagna alta un centinaio di metri da scalare.
Il villaggio di case quadrate e bianche si trova su un pendio di fronte a Stromboli e a un gruppo di isolotti che distano solo un paio di miglia e che vale la pena esplorare. Su u o di questi, un grande scoglio chiamato Basiluzzo, si trovano i resti di una villa romana con tracce di mosaico ancora sulle pareti.
Nelle giornate di calma, le ampie rovine sono chiaramente visibili attraverso le acque calme di una baia rocciosa.
Panarea diventerà senza dubbio popolare grazie ai tesori archeologici che sono stati scoperti e a quelli che devono ancora essere scoperti.
Nella punta meridionale dell'isola, il famoso villaggio milazzese fu messo a nudo dal professor Bernabò Brea nel 1947, ma vi sono anche le vestigia di diverse altre civiltà non ancora esplorate a fondo.
Finora non sono stati costruiti alberghi, ma c’è una piccola e piacevole pensione e molti abitanti dell’isola accolgono ospiti paganti durante l’estate. I prezzi non so particolarmente bassi, ma c’è da aspettarselo visto che molti beni di prima necessità devono essere importati dalla terraferma a prezzi maggiorati a causa dei costi di trasporto.
La balneazione sugli scogli è eccellente perché l’acqua è limpida, spesso è molto pericoloso fare il bagno in prossimità di una grande città, o anche di un villaggio, se il più elementare dei bagni non è stato fatto e le norme igieniche non vengono rispettate.
Il viaggio in piroscafo da Panarea a Stromboli dura poco più di un ora ma durante questa parte del viaggio il mare può essere molto mosso, perché non ci sono isole riparate per evitare il vento di ponente, che è la causa più frequente delle tempeste.
Tuttavia, pur essendo piccole, le imbarcazioni sono molto stabili e confortevoli quando non sono eccessivamente affollate.
Lasciata Panarea, siamo passati vicino ai quattro o cinque grandi scogli le cui cime emergono dal mare. Uno di questi è un enorme monolite che si erge da solo e spesso si riflette fedelmente nell’acqua. Gli altri sembrano riproduzioni fantastiche dell’architettura umana, con torrette, colonne e perfino merli che sembrano scolpiti dai giganti in schemi tortuosi.
Per un attimo abbiamo intravisto lo Stromboli attraverso una sorta di panorama creato da queste scogliere che facevano da cornice di pietra al cono bruno del vulcano e al fumo bianco che indugiava intorno a lui.
Intorno a noi i delfini sguazzavano, inarcando i loro dorsi scintillanti mentre curvando sulla superficie dell’acqua. A volte si tuffavano sotto la nave e le loro facce col muso esprimevano impazienza e gioia. Gli antichi credevano che queste creature avessero gli attributi quasi umani dell’amicizia e dell’intelligenza. Ancora oggi, alcuni pescatori italiani sostengono di poterli richiamare dalle profondità del mare, fischiando musicalmente in un giorno di calma.
Forse sono storie alte, ma non così alte come si potrebbe immaginare, perché recentemente sono state riportate notizie ben documentate di un delfino in Nuova Zelanda, così mansueto da portare i bambini sulla schiena.
L’avvicinamento allo Stromboli è impressionante perché la montagna si innalza direttamente dal mare fino a un’altezza di tremila piedi e quindi ha l’aspetto di una grande dimensione.
Inoltre, il vulcano è in costante stato di eruzione, poiché il cratere vomita pietre e lava a intervalli di circa quaranta minuti, con l’accompagnamento di profondi boati che si avvertono soprattutto nel silenzio della notte.
Ogni tnto lo Stromboli ha brevi periodi di grande attività e torrenti di pietra fusa scendono dalle sue pendici e distruggono case e vigneti senza tuttavia raggiungere nessuno dei due villaggi sulle sue rive.
Il primo di questi, Ginostra, è un borgo di circa trecento abitanti, le cui casette sono raggruppate su una sorta di terrazza naturale ai piedi di un ripido pendio sul vulcano. Questo luogo è rivolto verso sud e la prospettiva di Panarea, Salina e Lipari costituisce la sua maggiore attrattiva, poiché l’unica via di comunicazione con il resto dell’isola è salire sulla cima del vulcano e scendere dall’altra parte, un viaggio che richiede dalle quattro alle cinque ore di viaggio a piedi o a dorso di mulo.
Il resto della parete meridionale di Stromboli è una fetta quasi trasparente, di colore marrone intenso, ruggine e persino viola per i torrenti di lava che si sono succeduti lungo i suoi fianchi nel corso dei secoli.

Calabria and the Aeolian Islands by Eric & Barbara Whelpton 1957. CAPITOLO QUATTORDICI
MESSINA : MILAZZO : LIPARI (ISOLE EOLIE) 5 parte traduzione con possibili errori.
Il nostro amico, il giovane maestro di scuola, veniva a trovarci spesso e ci siamo affezionati a lui. Seppellito qui, in questo luogo remoto, aveva tutte le scuse per prendere la vita con facilità e smettere di interessarsi ai movimenti intellettuali del mondo esterno.
A differenza di alcuni suoi colleghi che ho conosciuto altrove, non si è mai lasciato andare. Lungi dall’essere rasato e disinvolto nell’abbigliamento, era sempre vestito come un giovane francese benestante e di gusti artistici, e la sua conversazione corrispondeva al suo aspetto.

Non sapeva parlare il francese, ma sapeva leggere e apprezzare la poesia francese, e si interessava ai movimenti letterari in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, perché la maggior parte dei libri importanti pubblicati in inglese vengono subito tradotti in italiano.
Sulle questioni d’arte era un po’ titubante , come molti dei suoi compatrioti di quella generazione, soprattutto al sud, dove è raro vedere mostre di quadri.
Poi, pur essendo appassionato del suo lavoro, come molti maestri di scuola, diede l’impressione di sentirsi frustrato e di essere un esule. Quando poteva, lasciava l’isola e si recava a Messina per un po’ di ristoro intellettuale. Sapeva pochissimo di Lipari e dei suoi abitanti e dubito fortemente che avesse visitato il Museo Archeologico.

In città, la maggior parte degli albergatori e dei commercianti sono siciliani, che hanno capito subito le potenzialità del turismo.
I nativi più intraprendenti sono emigrati da tempo, o nel nuovo Mondo o in una delle grandi città della terraferma. Di quelli che sono rimasti, molti aspettano di raggiungere i loro parenti oltreoceano, altri stanno diventando gradualmente più ricchi lavorando per la Cassa per il Mezzogiorno o per una delle imprese che si occupano dei visitatori. A Lipari e a Stromboli è difficile trovare una vera e propria tradizione o tradizione popolare, ma questo è il caso della maggior parte delle comunità marittime del Mediterraneo, dove molti uomini trascorrono gran parte della loro vita in alto mare e conoscono New York o Londra come le città dei loro paesi.
Il maestro di scuola si è offerto di accompagnarci fino al villaggio dove insegnava.

Ne fummo felici, poiché una leggera infermità mi impedisce di camminare a lungo su una strada accidentata.
Quando la mattina dopo siamo stati in macchina, ci siamo infilati con qualche difficoltà perché sul sedile posteriore c’erano già tre persone. Il veicolo, abbiamo scoperto, era stato noleggiato dal comune per trasportare le persone a Sant’Angelo e Quattropani, perché la strada di montagna è ancora troppo impervia per gli autobus.

Non ci eravamo ancora sistemati quando ci raggiunse un pescatore con un grosso cesto di seppie. Poiché non c’era posto sul sedile, si è spalmato sui cinque che si erano già accalcati, ma un attimo dopo è arrivato un carabiniere del posto che ha dovuto sistemarsi davanti. L’autista è partito, ma, mentre sobbalzavamo sulla strada sconnessa, ha raccolto diverse altre persone, due delle quali si sono arrampicate sul tetto, mentre altre, per quanto abbiamo potuto capire, si sono pericolosamente appollaiate sul portabagagli o si sono aggrappate al gradino.
A questo punto eravamo talmente soffocati dall’umanità che stavamo che avevamo perso dei nuovi arrivati e riuscì a rendersi conto solo vagamente che stavamo attraversando l’aperta campagna.

Senza dubbio l’autista avrebbe potuto essere denunciato per aver violato il codice della strada, ma noi siamo stati protetti dalla presenza del carabiniere, che è stato l’unico che abbiamo visto durante il nostro soggiorno sull’isola.
I nostri compagni di viaggio erano molto allegri. Ridevano e cantavano e non si lamentavano dell’intenso disagio a cui erano sottoposti, senza dubbio perché dovevano sperimentarlo ogni giorno.
Due giovani maestre accanto a me erano davvero belle ragazze, vestite in modo elegante e attraente, ma sono uscite dalla loro prova senza un capello fuori posto, nonostante fossero state soffocate per quasi mezz’ora da due o tre strati di umanità pesante e sudata.
Per me il tempo passava lentamente, lo ammetto. Sentivo che da un momento all’altro gli assi dell’auto, messi a dura prova, avrebbero potuto cedere e che, se anche uno solo si fosse spezzato, avremmo potuto ribaltarci e rotolare sul fianco di un pendio ripido o di un precipizio.
Inoltre, dato che soffro di claustrofobia, desideravo andare all’aperto.

Quando finalmente arrivammo a destinazione, rifiutai l’offerta di un passaggio all’una, perché decisi che era più sicuro rischiare di paralizzarmi completamente la gamba camminando, piuttosto che percorrere strade ripide e dissestate in un veicolo pesantemente sovraccarico e antico.
Come villaggio, Quattropani è stato deludente, perché le case di architettura non descritta sono sparse su una vasta area, e il luogo non ha forma o coesione, ma è situato in uno dei paesaggi più belli del Mediterraneo.

Da un lato, i campi di grano maturo coprivano i ripidi pendii che scendevano fino al mare a duemila metri di profondità. Le onde si increspavano e ricoprivano le rocce rosse e profonde della costa con una schiuma bianca e scintillante.
In lontananza, le alte colline violacee della costa siciliana scomparivano in un cielo nebbioso; in mezzo si trovavano Filicudi e Alicudi, le due piccole isole che furono sede della civiltà dei Milazzesi, lo strano e misterioso popolo di cui si è appena scoperta l’esistenza.
La strada sterrata termina a Quattropani, ma una mulattiera acciottolata passa attraverso i vigneti fino a una specie di terra erbosa. E’ rivolta verso nord e si affaccia sull’isola di Salina, montuosa e grande quanto Lipari.

Al di là di essa si stagliava la metà occidentale di Panarea e, in lontananza, lo Stromboli si stagliava contro il cielo e la sua cima, come al solito, era ricoperta di fumo.
Io fui costretto a riposare, ma Barbara continuò a esplorare la campagna e scoprì una piccola cappella bizantina che sembrava essere ancora in uso, anche se la porta era ben chiusa.
E’ stato molto deludente, perché in questo luogo deserto le decorazioni e la struttura avrebbero potuto essere in perfetto stato di conservazione.

Nonostante le difficoltà, la nostra passeggiata di ritorno a Lipari è stata un vero e proprio incanto, perchè a ogni svolta della strada ci si presentava una prospettiva nuova e diversa.
Per tre miglia abbiamo proseguito a un’altitudine di…….metri sul mare fino a raggiungere il villaggio chiamato Quattrocchi (quattro occhi), presumibilmente perché ha un’ampia vista su quattro lati. Guardando verso sud, oltre Vulcanello e i suoi pendii di lava rossa e gialla, la piramide innevata dell’Etna emergeva dalle montagne grigio-blu della Sicilia orientale. Ai nostri piedi, gole piene di vegetazione semi-tropicale e un’abbondanza di fiori selvatici si tuffano verso rocce rosse e insenature e baie blu scuro.

Quando ci siamo girati, c’era un immenso anfiteatro di vigneti, frutteti e uliveti che si appiattiva nella piccola pianura di fronte alla città di Lipari, che sembrava più che mai dominata dall’Acropoli e dalla sua corona di cupole e torri. In un tempo sorprendentemente breve scendemmo dalla strada ripida e ci ritrovammo di nuovo nella raffinatezza comparata del nostro hotel. Ci siamo ripromessi di tornare a Quattrocchi quando la strada sarà stata costruita e di affittare una casetta sulla punta vicino alla cappella bizantina. Con una vespa a noleggio, avremmo potuto scendere in spiaggia per il bagno mattutino e poi trascorrere il resto della giornata su queste splendide alture.

Calabria and the Aeolian Islands by Eric & Barbara Whelpton 1957. CAPITOLO QUATTORDICI
MESSINA : MILAZZO : LIPARI (ISOLE EOLIE) 4 parte traduzione libera.
In questa splendida notte, abbiamo fatto la nostra prima esplorazione dell’acropoli.
Un’ampia scalinata di pietra si snoda in una curva aggraziata tra alte pareti rosa fino alla gloriosa facciata della cattedrale. Iniziamo la salita, lentamente, in parte perché era una salita lunga, ma soprattutto per il silenzio spettrale che ci avvolgeva e che faceva sembrare anche un calpestio silenzioso come un martello che risuona su un’incudine.

Poco più in lato, un varco nel muro a destra rivelò una vecchia strada di case alte, i cui balconi dei piani superiori quasi si toccavano. Le luci arancioni soffuse, appese ai fili che pendono tra gli edifici, facevano risaltare le figure in ombra sedute fuori dalle porte, intente a cucire o semplicemente a contemplare la notte. Un leggero mormorio di voci ci raggiunse al nostro passaggio, poi di nuovo il silenzio assoluto e nessun altro suono di abitazioni umane.
I gradini erano ricoperti di erba a chiazze e, qua e là, margherite di camomilla o arbusti fioriti brillavano alla luce della luna men tre ci dirigevamo verso il marciapiede piatto di fronte alla cattedrale.

Crema e marrone di giorno, la facciata brillava di uno strano bianco-azzurro e la decorazione marrone è diventata color prugna contro un cielo viola intenso. Di origine normanna, fu ricostruita nel XVII secolo in stile spagnolo. Superbamente proporzionata, la facciata è divisa in tre da lesene piatte con capitelli decorati e sormontata da un frontone barocco a due ordini. Le curve e i delicati ornamenti contrastano con il massiccio campanile che si erge sulla sinistra.
Un’ombra viola profonda si stendeva sul terreno e le finestre erano nere come grandi occhi ciechi.

Passammo davanti al Palazzo Vescovile, oggi Museo Archeologico, e nelle vicinanze, frammenti di architettura greca e medioevale assumevano forme fantastiche al chiaro di luna. Qui sorgevano i grandi templi di Eolo ed Efesto. Qui camminava l’uomo neolitico, gli uomini dell’età della pietra e del bronzo, che hanno lasciato preziose testimonianze della loro civiltà. Qui hanno camminato i Greci, i Romani, i Normanni e gli Spagnoli.

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Passammo davanti alla cupola imbiancata di un’antica chiesa bizantina, scendemmo una scalinata poco profonda delimitata da grandi cespugli di margherite che brillavano come stelle, entrammo nei giardini distribuiti intorno ad altre due chiese bizantine restaurate e raggiungemmo la terrazza in cima alle mura immensamente robuste dell’Acropoli.
Sotto di noi si stendeva il mare scintillante, orlato di bianco, mentre si lambiva la ghiaia della Marina Corta dove erano attraccate decine di barche, prosciugate dei loro colori brillanti dalla profondità dell'ombra e dal candore della luce lunare. Il piccolo molo si protendeva nell'acqua grigio-azzurra, e la piccola chiesa con i campanili costruita su di esso, mostrava un bianco brillante contro le ombre intensamente nere.
La notte era così limpida che potevamo seguire le baie e l insenature della costa rocciosa fino alla estremità meridionale e oltre, fino all’isola di Vulcano.
Ci allontanammo dal mare per guardare il giardino illuminato dalla luna, con ombre spettrali. Snelli cipressi neri ondeggiavano dolcemente tra i gerani scarlatti e le margherite bianche. I rigidi lobi blu-grigio del fico d’India si stagliavano nitidi contro gli edifici.
Non c’era anima viva che salisse all’Acropoli. Nessuno disturbava la quiete, ma la presenza spettrale delle civiltà passate camminava tra le tombe, le rovine e le passeggiate erbose.
Mentre scendevamo i gradini della cattedrale e ci avvicinavamo al mormorio della città sottostante, le ombre sembravano chiudersi dietro e avvolgere la cittadella fantasma, lasciandola ai fantasmi di tanti secoli.
Il mattino seguente tornammo all’Acropoli e, sebbene non ci fosse quasi nessuno, tutta la quiete della notte era svanita. Un gregge di pecore tagliava l’erba dura che cresceva sopra i gradini e la cattedrale era inondata dalla luce del sole. Il marrone e il crema della luce mattutina facevano un bel contrasto con il blu intenso del cielo e potevamo apprezzare la delicatezza delle decorazioni intorno alle finestre e alle porte e sui capitelli. Una piccola statua sopra la porta spiccava dall’ombra della nicchia scolpita.
Un custode allegro e chiacchierone ci ha accompagnato all’interno della cattedrale e ci ha mostrato con orgoglio i suoi tesori.
L’interno è decorato in modo elaborato in stile barocco con stucchi, dorature e un soffitto dipinto, dando un effetto ricco e colorato che è del tutto piacevole, ma non di eccezionale valore artistico. Vi sono alcuni dipinti di Girolamo Alibrandi e una sontuosa pala d’altare. Una nicchia decorata piuttosto pacchianamente decorata sopra l’altare contiene una statua di San Bartolomeo, il Protettore, il corpo scorticato, con la pelle drappeggiata sul braccio come un mantello. La resa realistica della carne e la sovrabbondanza di oro e argento ne facevano un oggetto di inestimabile valore, impressionante scintillante alla luce delle centinaia di candele dei bellissimi lampadari che illuminano la cattedrale.
La nostra simpatica guida ci ha portato al Museo Archeologico accanto alla cattedrale. Eravamo gli unici visitatori, perché qui i turisti sono rari in primavera, anche se studenti e archeologi di tutto il mondo vengono a Lipari per vedere questa unica e splendida collezione di vasi neolitici con ampi disegni geometrici, dai vasi impastati della Prima Età del Bronzo, dai piatti da torta a due manici della Media Età del Bronzo, dal delicato calice maneggiato con figure dipinte del IV secolo e da una bella testa della dea Iside scolpita nel I secolo.
Ci sono stanze piene di bellissime ciotole e vasi e ci sono pezzi di vetro vulcanico, selci, macine, asce e altri strumenti dell’età della pietra. Anche qui si possono vedere ceramiche micenee del 1500 a.c., provenienti dalla Grecia.
Resti di antiche abitazioni risalenti all’Età del Bronzo sono visibili di fronte la Cattedrale.
Alle spalle di Lipari, la necropoli greca e romana sovrapposta a un’abitazione più antica si estende su una vasta area.
Negli ultimi anni il professor Brea ha effettuato ampi scavi nelle isole e i reperti saranno infine conservati nel museo di Lipari.
Altri tesori vengono riparati e classificati sul posto, e le chiese bizantine sono utilizzate come magazzino e officina. E’ quindi piuttosto difficile vedere l’interno delle chiese, ma col tempo saranno completamente restaurate al pubblico.

 

Calabria and the Aeolian Islands by Eric & Barbara Whelpton 1957. CAPITOLO QUATTORDICI
MESSINA : MILAZZO : LIPARI (ISOLE EOLIE) 3 parte traduzione libera. CAPITOLO QUINDICESIMO LIPARI
Appena seicento metri separano Vulcano da Lipari, ma il suo scenario è straordinariamente bello. Sul lato sud, il ripido le pendici del Vulcanello sono infiammate da torrenti pietrificati di lava gialla e cremosa.
A nord, scoscese scogliere brune si ergono direttamente dal mare fino alla macchia e prateria del Monte Guardia che sfiora i seicento piedi di altezza.
L'incessante percuotere delle onde ha logorato il volto della roccia per formare un arco naturale di pietra attraverso il quale si può vedere la superficie blu liscia dell'acqua.
Il colore cambia continuamente, ma a volte i riflessi scuri di terra e cielo si combinano per creare i mari oscuri come il vino che Omero amava.
Schiuma bianca e increspata vortica attorno a un alto monolite, il Faraglione, e lì vicino, i pescatori in piccole barche raccolgono le loro nasse di aragosta e trasportano i calamari considerati tali prelibatezze tutti i paesi del Mediterraneo.

Quando il piroscafo doppia la punta meridionale di Lipari, le aspettative cambiano ancora una volta. Sullo sfondo, le montagne salgono a altezza di quasi duemila piedi, e così, dal livello dell'acqua, loro sembrano riempire l'orizzonte. Le loro pendici inferiori sono densamente coltivate, vigneti, frutteti, campi e uliveti formano un mosaico di colore in cui si trovano le casette cubiche bianche delle cascine sparpagliate.
Pochi minuti dopo, abbiamo intravisto la piccola capitale dell'isola; primi fra tutti il castello e la cattedrale edificati sul sito del greco Acropoli, un promontorio roccioso che forma due porti naturali.
Nel primo di questi, una cappella costruita su una minuscola scogliera è collegata alla riva da una breve strada rialzata che offre riparo alle barche dei pescatori.
Appena sopra la spiaggia di ciottoli segue una fila di case imbiancate a calce la curva della baia, e lunghe file di bucato svolazzano attraverso un ampia piazza.
Il piroscafo superò la roccia del castello e svoltò in un secondo e più grande porto, dove una grande folla si accalcava eccitata sulla banchina in attesa dell’arrivo del Postale, l’evento principale di una giornata poco movimentata.

Perché sull’isola di ci sono poche auto, abbiamo caricato i bagagli su un carretto e abbiamo imboccato la stretta via principale della città di Lipari.
Ancora una volta ci siamo trovati in un’atmosfera greca, mitigata qui da forti influenze spagnole. Un venditore soffiava forte su una conchiglia mentre spingeva il suo corretto con un occhio attento ai clienti. Con i suoi profondi occhi blu, le abbondanti ciocche bianche e le guance gonfie, sembrava Nettuno a brandelli che chiamava a raccolta i suoi studenti dagli abissi.
Contadini in visita per qualche ora di shopping nella loro minuscola polis metropolitana, passavano su asinelli i cui zoccoli ticchettavano sui marciapiedi di pietra. Uomini e donne sedevano su sedie con il fondo di paglia fuori dai loro negozi e ci fissavano, perché eravamo, suppongo, tra i primi turisti dell’anno.

 

L’architettura delle case è indistinta: la maggior parte sono imbiancate a calce e molte hanno balconi in ferro battuto di modello spagnolo, ma non ci sono intagli, né arcate, né le graziose composizioni che si possono vedere in Toscana o in Lombardia.
Gli abitanti di Lipari sembrano voltare le spalle al mare. Tranne che a Marina Corta e intorno al porto, la maggior parte delle abitazioni è rivolta verso l’entroterra e, al momento della nostra visita, non c’erano caffè o alberghi vicino alla riva.
Non ho mai scoperto il motivo di questo strano rifiuto di sfruttare al meglio l’incantevole paesaggio dalla costa, soprattutto in un luogo raramente freddo d’inverno e spesso molto caldo d’estate. Immagino che un tempo l’intera cittadina fosse circondata da fortificazioni che da allora sono scomparse. A parte le splendide nuove scuole, negli ultimi tempi trent’anni qui si è costruito poco, perché gli abitanti delle Eolie stanno gradualmente lasciando le loro case ed emigrando in Nord e Sud America, perché non trovano lavoro o semplicemente perché i loro guadagni sono insufficienti.
A Stromboli, per esempio, molte case sono state completamente abbandonate perché i proprietari non hanno trovato nessuno che le comprasse e così, lì e su una o due altre isole, è possibile acquistare un cottage senza alcun tipo di comodità, per poche sterline.
Dubito che questo stato di cose continuerà ancora per molto, perché gli alberghi sono stati costruiti grazie a sovvenzioni governative, i servizi di navigazione a vapore sono stati migliorati e i turisti, in particolare tedeschi e francesi, stanno arrivando in numero sempre maggiore, attratti dal paesaggio e dal clima eccellente. Posso ben immaginare che alcune persone siano felici di svernare qui, perché ci sono poche giornate fredde e molto sole, ma praticamente non c’è vita da bar e non ci sono divertimenti, anche se senza dubbio tali servizi arriveranno col tempo.
Gli abitanti di Lipari e delle altre isole devono essere di origine mista, poiché molto razze hanno soggiornato nell’arcipelago………………
Il nostro albergo si trovava nel centro della città, ma il proprietario aveva saggiamente costruito una terrazza sulla parte superiore, ed è qui che abbiamo consumato tutti i nostri pasti.
Questo punto di osservazione dominava la città e la campagna circostante. Guardammo giù nelle stradine strette, disegnate da luci e ombre. C’erano bancarelle di frutta e verdura dai colori brillanti: pomodori cremosi, peperoni rossi e verdi, arance dorate e piccole zucchine screziate. Dal basso saliva il rumore dei pettegolezzi e delle risate e, di tanto in tanto, lo strano lamento del venditore di pesce che soffiava sulla sua conchiglia. Soprattutto mi piaceva sentire il tamburellare degli zoccoli degli asinelli sulle dure lastre di pietra.
Alle nostre spalle, la roccia dell’Acropoli bloccava la vista sul mare e, sulla sua cima, la Cattedrale spagnola si stagliava contro un cielo blu intenso.
Sul lato opposto, le vaste e graziose curve delle montagne riempivano l’orizzonte in una composizione perfetta e naturale. Poi, quasi ai nostri piedi, piccole onde si increspavano sulla stretta riva ghiaiosa di Marina Corta e i pescatori rammendavano le loro reti rosse.
Di notte, la luna piena avvolgeva questo incantevole paesaggio con il suo splendore argenteo e le luci brillavano nell’oscurità delle stradine sottostanti e nelle finestre dei cottage sui pendii più lontani.
Il lembo di mare era un immenso specchio lucente, segnato qua e là dalle sagome nere di piccole imbarcazioni e dai fari gialli sulle loro prue.
L’aria era calda, ma qui, sul tetto, la brezza soffice e fresca mitigava il calore, e così ci siamo soffermati a lungo sul nostro pasto per goderci la calma e la bellezza della serata.

Calabria and the Aeolian Islands by Eric & Barbara Whelpton 1957. CAPITOLO QUATTORDICI

MESSINA : MILAZZO : LIPARI (ISOLE EOLIE)
2 parte traduzione libera.
Con nostra grande sorpresa, il mattino seguente trovammo una grande folla che si accalcava sull’imbarcadero della nave diretta alle isole Lipari. All’ufficio prenotazioni siamo stati accolti da un italo-americano molto disponibile e divertente che era praticamente felice di poter parlare con noi in inglese. Aveva trascorso la sua prima vita negli Stati Uniti e aveva prosperato, ma durante una visita in Sicilia si era innamorato di una ragazza di Milazzo che si rifiutava di lasciare la sua città natale, così era rimasto lì negli ultimi trentacinque anni, felice in casa, ma tormentato dal desiderio di tornare in un Paese anglosassone. Non era tanto la vita attiva a mancargli, quanto i libri inglesi, il teatro, e soprattutto la libertà dalle convenzioni e l’assenza dell’incessante pettegolezzo che caratterizza le piccole città del Sud, dove c’è poco da occupare la mente degli abitanti. Dopo un gran viavai di persone, riuscimmo a salire sul piccolo ma confortevole piroscafo diretto a Lipari.

I ponti erano affollati di passeggeri, per lo più turisti tedeschi di entrambi i sessi in pantaloncini corti e appesantiti da immensi zaini pieni di cibo e di effetti personali. Ci è stato detto che molte di queste persone dormivano all’aperto o in piccole tende e che, viaggiando in gruppi numerosi, il prezzo del biglietto si riduceva a una mini-moneta. Alcune ragazze sembravano stanche, ma tutte sembravano divertirsi cantando in coro a voce alta e incessantemente.

Gli italiani a bordo per lo più isolani che tornavano a casa dopo un viaggio a Messina o a Palermo. Tra loro c’era il vescovo di Lipari, barbuto e dall’aspetto venerabile, che portava una croce episcopale di disegno antico e di bella fattura, ma sembrava così disturbato dal rumore che lo circondava che non mi sono azzardato a parlargli. (“Mons. Re””).
Uno dei miei vicini era il direttore della scuola di Canneto, una piccola cittadina industriale sull’isola di Lipari.

I suoi problemi sembravano essere molto simili a quelli dei direttori scolastici di altri Paesi: sovraffollamento, mancanza di libri e di personale, dovuti non alla mancanza di candidati, ma a restrizioni finanziarie.
Come avevamo scoperto, il problema del sovraffollamento veniva affrontato con due sessioni scolastiche al giorno, ognuna delle quali frequentata dalla metà degli alunni, in modo da poter insegnare al doppio dei bambini in un edificio, utilizzando gli stessi libri e le stesse aule.
A settimane alterne, l’ordine delle ore viene cambiato in modo che gli alunni che hanno lavorato al mattino rientrano dopo mezzogiorno e viceversa.
Questo sistema sembrerebbe gravare eccessivamente sugli insegnanti.
Le ore di insegnamento sono più brevi che in Inghilterra o negli Stati Uniti, e il mio amico ha potuto godersi un lungo fine settimana proprio nel bel mezzo di un trimestre, a Barcellona, la sua città natale in Sicilia.
Ha detto di essersi riconciliato con la vita sull’isola, anche se all’inizio gli mancava la comodità di Messina, facilmente raggiungibile in pullman da Barcellona.
Ci ha raccontato che la gente di Lipari non lo ha accettato per molto tempo, poiché non sopportano la presenza di estranei sulla loro isola. Ormai insegnava ai figli degli ex allievi e quindi non era più considerato un intruso.
Il maestro più giovane che ci presentò era di tutt’altro tipo. Era vestito in modo costoso e con grande gusto: se l’avessi visto a Parigi, l’avrei sicuramente preso per un prospero drammaturgo o un dirigente cinematografico.

In realtà, era assistente in una scuola elementare a Quattro Pani, il più remoto villaggio collinare di Lipari; tuttavia aveva la tendenza a diventare medico, ma i suoi studi all’Università di Messina erano stati interrotti dalla guerra.
Poco dopo il 1945 è diventato ufficiale dei Carabinieri ed è stato a Venezia, ma trovava troppo deprimenti le nebbie e il freddo d’inverno, e comunque non sopportava di vivere tra i “nordici”. Per ottenere la qualifica di maestro di scuola, dovette partecipare a un concorso in cui c’erano quattrocento candidati per venticinque posti di lavoro.
Ben informato, conversatore divertente e arguto, ha avuto successo si è interessato al suo lavoro, oltre che alla pittura e alla poesia. Siamo rimasti molto colpiti da lui, ma in seguito abbiamo incontrato alcuni suoi colleghi che avevano lo stesso talento.
Il piroscafo scivolava dolcemente sul mare calmo, oltre la campagna e i vigneti della penisola di Milazzo, e, doppiata la punta, si scorgevano tutte le sette isole dell'arcipelago lì vicino, Vulcano, Lipari e Salina, con lo scroscio di Panarea in mostra. In lontananza, un pennacchio di fumo bianco si levava dall'alta cupola di Stromboli. All'estrema sinistra, attraverso un tenue velo di foschia, si intravedono due isole minori, Filicudi e Alicudi, entrambe poco visitate dai turisti.
Ci avvicinammo presto a Vulcano, il cui vulcano è spento da tempo, anche se in passato deve essere stato particolarmente attivo, perché le pendici dei due crateri sono ricoperte di lava dai colori brillanti.
All’estremità settentrionale dell’isola, uno stretto istmo di fango piatto la collega a Vulcanello, un piccolo promontorio emerso dal mare in seguito a un’eruzione sottomarina nel secondo secolo dopo la nascita di Cristo. In alcuni punti il fango ribolle e ribolle, in altri il fumo e il vapore fuoriescono da fessure invisibili nel terreno.
Quando abbiamo fatto il bagno qui, l’acqua era riscaldata da sorgenti calde che si manifestano sotto di noi in modo inquietante.
Qui ci sono tre o quattro piccole locande, frequentate soprattutto da pescatori scubacquei, ma anche da persone che soffrono di reumatismi e che trovano grande giovimento dai fanghi e dai bagni di acqua calda.
Il paesaggio, soprattutto di notte, è strano e lunare, affascinante per alcuni, ma non per me. Tuttavia, questa isola semi-deserta è l’ideale per chi desidera vivere la vita di un beachcomber e cuocere al sole.

 

Calabria and the Aeolian Islands by Eric & Barbara Whelpton 1957.
CAPITOLO QUATTORDICI MESSINA : MILAZZO : LIPARI (ISOLE EOLIE)
1 parte traduzione libera.
SEBBENE le Isole Eolie siano siciliane amministrativamente, costituiscono una parte così importante del paesaggio calabrese che abbiamo deciso di visitarle.
Per quasi centocinquanta miglia lungo la costa tirrenica, le fiamme di Stromboli sono visibili di notte, e in una giornata limpida, la maggior parte delle isole dell'Arcipelago si può vedere dalle colline dell’Aspromonte e l'altopiano della Sila. Mi è stato detto che le isole si possono distinguere anche dal promontorio di Palinuro che è solo poche miglia a sud di Paestum, e non più di un un'ora e mezza di macchina da Salerno.

Tuttavia, anche se le Isole Eolie sono quasi in vista Reggio, sono ancora abbastanza difficile da raggiungere, e questo mi fa piacere è così, perché altrimenti sarebbe perso gran parte dei loro primitivo fascino, e il loro scenario potrebbe essere deturpato da orribili edifici commerciali.
Dopo aver inserito l'orario ferroviario ufficiale delle Ferrovie Italiane, siamo giunti alla conclusione che sarebbe impossibile visitare tutte e sette le isole in meno di due settimane, e in questo, ovviamente, ci sbagliavamo.

Ci sono ben cinque servizi di piroscafo per l'arcipelago eoliano, e a prima vista sembrano organizzati in modo tale che il viaggiatore sia destinato ad essere abbandonato per almeno una settimana su ciascuna delle isole, ma non è così.
Come la maggior parte degli anglosassoni, siamo inclini a essere un po' sconcertati dagli orari dei paesi latini, anche se l'esperienza ci ha dimostrato, volta dopo volta, che è molto meglio improvvisare sul posto piuttosto che anticipare guai dopo.

C'è, per esempio, un ottimo servizio di veloce e comodo barche (con cabina) da Napoli che fanno scalo in cinque delle isole e a Milazzo e Messina in Sicilia. C'è un altro servizio da Milazzo a Lipari che va a Filicudi e Alicudi, le due isole più remote raramente visitate dai turisti, anche se sono incantevoli straordinariamente belle, e sono ancora deliziosamente “sottosviluppate”. Quindi infine, come abbiamo scoperto in seguito, nel periodo estivo, i motoscafi locali solcano varie parti dell'arcipelago in ogni sorta di imprevisto modo, ma sono da consigliare solo se il tempo è davvero bello, e il mare è calmo.

Le tempeste sorgono con grande rapidità nel Mediterraneo che può essere estremamente ruvido e freddo, anche a luglio o agosto.
Quando abbiamo scoperto che il battello per Lipari parte da Messina alle tre del mattino, abbiamo deciso di andare a Milazzo, spendere la notte lì e vai al servizio locale alle otto.
Il traghetto da Villa San Giovanni è grande quasi come un oceano transatlantico, perché trasporta attraverso lo Stretto due o tre treni alla volta, che sono nascosti in un grande taglio artificiale fiancheggiato su entrambi i lati da quattro ponti di barche. In questa caverna, passeggeri sconcertati scrutano da vagoni letti arrivati fin da Calais, Berlino, Bruxelles o l'Aia, carica di settentrionali diretti alle spiagge di Taormina, Siracusa o Palermo.

Contadini dell'Aspromonte o delle colline siciliane gemono e impallidiscono sulle dure panche, la minima increspatura fa venire la nausea ai contadini meridionali, o forse anche il solo terrore di trovarsi su questo elemento strano e incerto, sebbene sopportino il freddo, la fame, il dolore intenso e la fatica senza sbiancarsi.

 

Gli onnipresenti viaggiatori commerciali nella loro acqua sgranocchiano panini al bar e sorseggiano minuscole tazze di nero caffè. Curiosamente questo viaggio in traghetto di quaranta minuti contiene tutto gli elementi di una traversata oceanica e una sosta a un buffet di un nodo ferroviario le conoscenze vengono acquisite rapidamente e dimenticate altrettanto rapidamente, alcune persone soccombono alla leggera oscillazione della nave, altre incalzano uno dei ponti aspettando con impazienza l'arrivo in porto. Nel frattempo, la maggior parte dei passeggeri dell'espresso rimane nei propri compartimenti e continua a leggere copie consumate di Vita, il Readers Digest o qualche altro giornale illustrato, e mi chiedo come presto si sentirà tintinnare la campana del primo servizio del pranzo lungo il corridoio.
Inutile dire che siamo rimasti sul ponte a guardare la costa calabrese da un punto di vista nuovo e diverso. Dietro di noi, l'oscurità, la foresta le catene rivestite dell'Aspromonte sembravano ergersi dritte dietro la lunga e stretta linea bianca di Reggio e dei suoi sobborghi, a sinistra si intravedono i promontori rocciosi di Scilla e Bagnara sminuite dalle montagne sullo sfondo, e raggiungendo a malapena fino ai cieli nel modo descritto da Omero. Prendiamo, ad esempio, il dipinto reggenza delle Cheddar Gorges con le loro enormi scogliere a strapiombo minacciose che evocano l'Inferno di Dante, e la realtà odierna per le persone della metà del XX secolo per le quali questo paesaggio è poco più che pittoresco e un po' aspro. Allora suppongo, possiamo supporre che gli acquarelli della Svizzera di Turner, belli, splendidi e sottili, si siano ormai ridotti al livello di una buona cartolina illustrata.
I bei cieli ampi e il fascino pastorale dell'East Anglia rimangono con noi, ma li ammiriamo più nelle opere della scuola di pittori di Norwich che nel loro stato naturale.
Queste congetture sono state interrotte da un giovane americano che ci ha chiesto distrattamente se parlavamo inglese e ci ha raccontato la sua vita.
Aveva lasciato la nativa Locri otto anni prima e aveva archiviato un certo grado di prosperità negli States come carpentiere nell'edilizia. Era tornato a trovare amici e parenti, e ora si sentiva diviso tra il paese della sua adozione e la sicurezza, e dall'altro il richiamo del sangue, il paesaggio inquietante e la possibilità di condividere la lotta per crescere i calabresi dal loro attuale stato di povertà e miseria.
Se fosse stato in grado di trovare un lavoro con un salario dignitoso, sarebbe rimasto e avrebbe sacrificato il comfort e la relativa ricchezza del New Jersey. Eppure quella non era tutta la storia.
Negli ultimi otto anni aveva imparato ad amare il teatro e il dramma shakespeariano in particolare, e quando non guardava le commedie leggeva Dickens, Trollope e Thackeray, autori i cui libri non avrebbe mai potuto permettersi di comprare se avesse ripreso la sua vita in Calabria. Infine, e paradossalmente, il salario che guadagnava negli States gli permetteva di visitare i fasti del suo paese natale, e anche quelli di altri paesi d'Europa.
La prossima volta che avrebbe attraversato l'Atlantico, aveva intenzione di trascorrere due o tre settimane a Londra - abbastanza tempo, a qualsiasi voglia, per andare al balletto, all'Old Vic e allo Shakespeare Memorial Theatre a Stratford.
Un giovane snello e robusto con gli occhi grigi e un netto profilo greco, la sua voce era piacevole e ben modulata, l'accento e le inflessioni quelli di Yale o Harvard piuttosto che di Brooklyn. Di tanto in tanto aveva solo un'intonazione italiana, ma sembrava esitante e in cerca di parole.
Tuttavia, che terra meravigliosa è l'America che può sopportare un viaggio sconcertato dalla guerra, dall'invasione e dall'occupazione straniera e trasformarlo in un uomo pieno di fiducia e capace di sviluppare tali gusti! Forse anche l'educazione e l'ascendenza calabresi hanno fatto la loro parte, e anche, dovrei aggiungere, la prima educazione italiana che insegna il rispetto per le arti e per le transazioni.
Quando la nave attraccò, ci salutammo: il nostro giovane amico si affrettò a prendere il Palermo express mentre noi restammo a visitare vari uffici dove avevamo degli affari da trattare.
Appena sbarcati ci rendemmo conto di trovarci in un altro paese: nonostante il loro temperamento focoso e la tendenza alla violenza, i calabresi sono esteriormente calmi e taciturni, mentre i siciliani delle città sono rapidi nei movimenti, eccitabili e sempre in uno stato di effervescenza. A Messina le influenze arabe e cartaginesi sono ovunque evidenti e in qualsiasi momento il sangue caldo della gente può suscitare in loro un'eccessiva espressione di gioia o rabbia.
La folla ribolle attraverso le strade principali delle case basse, e sembrano essere vulcaniche come il suolo. Le donne, vestite di nero ruggine, passano inosservate, ma l'uomo che predomina in numero, discute, gesticola, litiga, alza la voce e si riunisce per discussioni violente.
Eppure non bisogna giudicare i siciliani dalle impressioni superficiali. L'Università di Messina è una delle migliori in Italia e la vita intellettuale delle città è molto più attiva di quanto qualsiasi estraneo possa immaginare. La Sicilia ha prodotto scrittori, filosofi e statisti, ma anche poliziotti e politici, quindi, come gli irlandesi, i siciliani possiedono spesso un'intelligenza astratta difficile da definire perché avulsa dal lato pratico della vita.
Tuttavia non volevamo fermarci a lungo a Messina, perché da questa parte dello Stretto fa molto più caldo e l'aria è meno frizzante che a Reggio - in ogni caso volevamo affrettarci a Milazzo che per entrambi, era un territorio nuovo inesplorato.
Dopo un sobrio pranzo in un'enorme sala da pranzo dove il ronzio delle cartelle quasi soffocava il brusio incessante della conversazione, salimmo sul treno lento per Palermo, pieno solo a metà, perché i viaggi brevi si fanno più comodamente e più velocemente con le autolinee locali.
Tuttavia, non sono avverso ai viaggi in treno, dove si possono fare incontri casuali, e mi piace poter sgranchire le gambe e avere l’opportunità di guardare il paesaggio su entrambi i lati del binario.
Uscendo da Messina, la linea si snoda sul fianco di un pendio, per poi immergersi in una lunga galleria che sbuca in un villaggio industrializzato che oggi è praticamente un sobborgo della città, con palazzi e appartamenti per operai. In pochi minuti si raggiunge la costa settentrionale della Sicilia e poco dopo si scorgono le Isole Eolie, sparse in un mare azzurro e pigro.
La stretta pianura costiera è densamente popolata e, per le miglia successive, l’autostrada è deturpata da un casuale sviluppo a nastro. Immediatamente a sud, le colline brulle si innalzano fino a un’altezza compresa tra i duemila e i quattrocento metri e, in estate, l’erba secca e le rocce grigie emanano un bagliore abbagliante che diventa quasi insopportabile con il caldo. All’inizio di giugno, le rose si scatenano nei minuscoli giardini e i cespugli fioriti colorano le case imbiancate a calce con i loro colori sgargianti.
Quando arrivammo a Milazzo, il sole batteva impietoso sui binari di cemento e il piazzale della stazione era vuoto, perché tutta la popolazione si stava evidentemente godendo la siesta.
Le nostre prime impressioni sono state solo moderate: abbiamo dovuto camminare per due miglia fino all’Hotel Moderno, mentre un instancabile facchino portava il nostro portapacchi al trotto attraverso le strade polverose. La luce accecante ha tolto ogni colore al paesaggio, le case chiuse si sono aggiunte alla triste assenza di vita che pervadeva l’intera città.
Quando ci alzammo dalla siesta, due ore dopo, tutto era cambiato: l’Hotel Moderno, piacevolmente antiquato nonostante il nome, era sufficientemente confortevole e il padrone di casa era cordialmente accogliente. La popolazione era sveglia e una grande vivacità pervadeva le strade.
Milazzo è situata sul collo di una stretta penisola che si protende per altre quattro miglia nel mare.
Il castello, su un’alta rupe a nord della città, fu costruito dai Normanni e restaurato e ampliato da Carlo V. Le golette e i pescherecci della costa sono ormeggiati alle banchine del porto della curva dell’istmo e della terraferma.
Le strade e i principali edifici sono piuttosto malandati, perché il luogo è stato bombardato dagli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale ma La Cassa per il Mezzogiorno ha stanziato fondi per un restauro generale che trasformerà Milazzo in una piccola città davvero deliziosa e bella.
L’ambiente è sicuramente di grande fascino. Gli alberi ombreggiano i viali che guardano oltre il mare fino alle sparse isole Lipari.
Ci sono due o tre buone spiagge e una breve, ma abbastanza ardua, salita alla cresta della Rocca del Castello è ricompensata da una sorprendente prospettiva dell’Etna e della costa su entrambi i lati della penisola. Il promontorio al di là di questa fortezza è collinoso e densamente coltivato, e ci sono piccole baie e insenature per una bagno occasionale.
Al mattino presto e nel tardo pomeriggio, la luce morbida e chiara fa risaltare gli splendidi colori della terra e del mare.
I pescatori siedono sulla banchina e riparano le reti utilizzate per la pesca a strascico dei tonni brillanti e lucenti all’inizio dell’estate. I carretti siciliani passano di corsa e i finimenti argentati brillano al sole, mentre i pennacchi rossi sulla testa dei cavalli svolazzano nella brezza. I carretti stessi sono dipinti a colori vivaci sui pannelli con scene di leggende, come le gesta degli eroi di Carlo Magno e dei Cavalieri della Tavola Rotonda. A volte viene scelto un tema più moderno, ma il trattamento è lo stesso e le figure primitive esprimono sempre movimento, vita e romanticismo.
La parte posteriore di questi carri è chiusa da un ampio pezzo di legno intagliato a bassorilievo e dorato o dipinto con gli stessi colori vivaci dei pannelli laterali, che di solito trattano gli stessi temi.
Spesso questo accessori sono di grande antichità, ma sono quasi impossibili da acquistare perché i contadini custodiscono questi cimeli con grande orgoglio. Anche gli alti bastoni d’argento o argentati che si trovano sui pomi dei finimenti sono molto attraenti e di un certo valore già solo per il metallo, ma anche come curiosità interessanti e decorative.
I costumi regionali sono scomparsi da tempo, ma le ragazze siciliane hanno un occhio quasi orientale per i colori: prediligono il “rosa shocking”, il verde pallido e le tinte fulve con i loro capelli scuri e la pelle marrone.
Nonostante le distruzioni causate dal tempo e dalle guerre, sono rimasti alcuni piccoli palazzi dell’architettura spagnola, i cui balconi sporgenti in ferro battuto, i portali intagliati e le facciate pallide e colorate conferiscono un’aria esotica alle ampie strade di case bianche.
Milazzo ha avuto una storia lunga e movimentata, ma non rimangono tracce dei quattro secoli di colonizzazione greca che si conclusero con la conquista da parte dei Romani nel 260 a.c.
Come fortezza chiave, la citta è stata ricostruita così tante volte che le moschee saracene, le chiese bizantine e normanne che dovevano essere state erette qui sono scomparse, ma i ceppi di ascendenza greca e araba hanno creato un tipo razziale definito.
Nel 1860, le truppe garibaldine occuparono la città, dopo che la guarnigione è stata sconfitta in battaglia e cacciata nel castello che avrebbe potuto facilmente sostenere un lungo assedio se la guarnigione fosse stata più determinata. Il generale borbonico a Messina avrebbe potuto inviare una forza di soccorso via terra o via mare per scacciare l’esercito attaccante, che consisteva in soli tre reggimenti di volontari, ma con la vacuità che caratterizza i comandanti napoletani, cambiò idea all’ultimo momento.
Dopo qualche giorno, la guarnigione capitolò e fu autorizzata a marciare con tutti gli onori di guerra e a imbarcarsi sulla flotta nemica che era in crociera fuori dal porto.
Dopo la caduta di Milazzo , i napoletani decisero di evacuare la Sicilia e di ridurre le perdite difendendo la terraferma, perché si sentivano sicuri di poter impedire ai Garibaldini di attraversare lo Stretto di Messina.
Oggi la cittadina sembra risvegliarsi dopo un secolo di sonno, interrotto solo per un breve periodo durante la Seconda Guerra Mondiale. Le isole Lipari stanno crescendo rapidamente in popolarità e molti turisti passano da Milazzo e sono stati colpiti dalla grande bellezza del suo ambiente e dei suoi dintorni. Dell’essere un piccolo porto per le golette costiere e per i pescatori dei tonni, è diventata una delle città più importanti della Sicilia.
La cena nel giardino del Moderno è stata eccellente. La cotoletta di vitello al Marsala, tenerissime cotolette di vitello cotte in una salsa a base di burro e Marsala, è stata una delle migliori che abbia mai assaggiato.
I piselli erano piccoli e appena raccolti, e il vino rosso locale era leggero e profumato, un punto importante, perché molte annate siciliane sono troppo pesanti e troppo potenti per i miei gusti.
L’unico elemento di disturbo era una bambina stancante, la cui madre, insofferente, le permetteva di riempire l’aria con le sue lamentele e di disturbare gli altri ospiti.
Un giovane e simpatico cameriere pose fine al problema portando in casa la bambina; al suo ritorno, la bambina si mostrò calma, allegra e mangiò il suo cibo senza lamentarsi. Luigi dal risentirsi della meritata punizione, sorrideva adorante a Giuseppe e guardava la madre con totale disprezzo.
Uno dei nostri vicini era l’architetto responsabile degli insediamenti abitativi di Milazzo. Come tutti i tecnici impegnati nella ricostruzione del Sud Italia, era pieno di entusiasmo per il suo lavoro, anche se era costretto a vivere lontano della sua casa in Abruzzo.
Fu entusiasta quando gli dissi che ero entusiasta per quanto era stato fatto, e in particolare per le splendide scuole e le abitazioni degli operai ben progettate che avevamo visto.
A volte, parlando con queste persone, mi chiedo se l’Italia non sia alle sfoglie di un secondo rinascimento. So che in molti Paesi il problema della casa e della ricostruzione viene affrontato con energia e intelligenza, ma mai con un’attenzione così precoce ai valori estetici.
E’ un assioma, credo, che le rinascite artistiche siano precedute da risultati architettonici, e i nuovi edifici in Italia sono qualcosa di più che prodezze di ingegneria e buona organizzazione.
Il talento per il monumentale si manifesta nella costruzione di stazioni ferroviarie, scuole e grandi edifici pubblici, ma oltre a questo, gli italiani hanno conservato il senso romano della pianificazione, e la maggior parte dei loro nuovi sviluppi urbani sono eccellenti se non altro perché sono spaziosi, e le bellezze naturali di un sito sono sempre prese in considerazione e utilizzate.
Come ho già osservato, le abitazioni della classe operaia che vengono costruite sono pratiche e moderne. Al Nord, senza dubbio per ragioni di economia, sono spesso prive di caratteristiche. Nel Sud, dove sono disponibili gli ingenti fondi della Cassa per il Mezzogiorno, si cerca di dare alle case rurali un carattere regionale e tradizionale e di armonizzarle con il paesaggio.
Naturalmente l’elevato standard di buona architettura non viene sempre mantenuto, ma nel complesso la ricostruzione in Italia è di grande successo e potrebbe servire da ispirazione per altri Paesi.
Vorrei aggiungere, tuttavia che il lavoro migliore viene svolto sotto gli auspici ufficiali. Nelle periferie più estese, a Roma e in altre grandi città, i costruttori di case tendono a sfuggire al controllo e, in alcuni casi, a non essere in grado di gestire la situazione, in alcune regioni la campagna viene rovinata dallo sviluppo a nastro.

AVVENTURA A LIPARI (1961) di VICTOR A . DE S A N C T IS
“episodio simpatico”
Insieme a Francesco Alliata, Bruno Vailati e Folco Quilici, è uno dei padri fondatori della cinematografia subacquea italiana, infatti non solo si deve a lui il primo filmato subacqueo italiano nel 1935, ma anche una prolifica produzione durata circa 50 anni.
Il documentario fu girato a Lipari, nel 1961, uno dei primi con ampie riprese sottomarine e nel cosiddetto “Villaggio francese”, IL DOCUMENTARIO fu premiato al Festival Internazionale del Film Sottomarino di Los Angeles nel 1962.
E' la storia definita della "immonda aragosta".

C'era una volta, cioè, mi correggo, c'era nella sceneggiatura, la scena di quattro sub intenti a degustarsi, al tavolo di un ristorante, una magnifica aragosta, sapientemente cucinata dal "maitre" dell'hotel. Tra i quattro, naturalmente era Pierrick, il protagonista. Dietro la macchina da presa c'erano i tecnici: l'operatore, il regista, il fonico e gli assistenti. La famosa "scena dell'aragosta" era particolarmente attesa, al club: parecchia gente si era spontaneamente offerta per aiutare in qualche modo le riprese, il solo nome del favoloso crostaceo faceva venire l'acquolina in bocca alla muta famelica dei G.M., abituata ai piatti meno nobili sfornati dai cuochi della mensa sociale.

Bisogna premettere che la scena doveva essere girata, per esigenze di copione, alla cosidetta "ora mistica" quella, cioè, nella quale, come direbbe Dante, " il giorno muore e non è notte ancora". Non c'è molto tempo a disposizione, perché la luce cala rapidamente; ma le inquadrature non erano molte. Qualche giorno prima il proprietario di un ristorante "a mare", ci aveva invitato ripetutamente a girare la sequenza sulla terrazza del suo stabilimento. « Ho appunto provvisto una aragosta speciale » ci disse per allettarci, « e naturalmente, dopo la ripresa sarete miei ospiti ». La faccenda, risaputa tosto da attori e da tecnici, aveva messo tutti in ebollizione.

Codesta aragosta sembrava rimuovesse in ciascuno, oscuri appetiti. Quando, al momento di girare, dovetti comunicare con rammarico che era giocoforza realizzare quelle scene il giorno seguente, per essere ormai la luce troppo bassa, il proprietario ci rassicurò che avrebbe messa l'aragosta in frigo e ce l'avrebbe conservata per il giorno appresso. La delusione della troupe, che ormai aveva come si suol dire, l'acquolina in bocca, fu grande, e non servì a calmare gli animi, il brodino portato in tavola dal premuroso proprietario.
« Ma domani sera... » pensava la gente. Per colmo di sfortuna, anche la sera dopo, le cose non, andarono lisce. Al momento di battere il fatidico « Ciak, si gira », ecco le lampade che fanno cilecca. Forse era stato un improvviso abbassamento di tensione, una caduta di fase, chissà, è un fatto che l'elettricista locale dopo aver trafficato per una buona mezzora, dichiarò che la cosa non si poteva aggiustare fino al giorno seguente. Altra delusione per attori e per tecnici. Altro brodo in vista, mentre l'aragosta, dietrofront, riprende la via del frigo.
Al terzo giorno, infine, sia il sole sia le lampade marciarono, i ciak vennero battuti via via allegramente, il dialogo filò liscio, si arrivò infine, tra la generale aspettazione, al momento in cui la famosa arogosta sarebbe entrata in azione, non più come oggetto di scena, ma come ingrediente essenziale di un vero pranzo! Perchè più volte, durante le prove e le riprese, mi ero raccomandato agli attori di andarci piano con la forchetta, che tutto era finzione, che quando si girano i film di mangiare si fa solo vista, eccetera eccetera. Avevo una paura terribile che costoro interpretassero con troppa diligenza la parte e in un amen spolverassero il prezioso dono del proprietario dell'hotel, non restando poi nulla per i l pranzo vero e proprio che avrebbe di lì a poco concludere le riprese. Bastava infatti che distogliessi un momento gli occhi dal tavolo perchè i finti commensali cominciassero a spelluzzicare il crostaceo.
Comunque, a forza di raccomandazioni le cose erano andate abbastanza benino. Stavamo appunto girando l'ultima inquadratura quando una certa agitazione si produsse all'ingresso del ristorante. Il Ciak 5/4 era in marcia, quando vidi il proprietario dell'hotel correre verso un gruppo di signori che in quell'istante stavano entrando nel locale, e sprofondarsi in inchini da maggiordomo, il che faceva dedurre l'alto lignaggio dei nuovi arrivati. La tenuta di questi ultimi non lasciava dubbi; erano degli yatchmen, dei potenti, certo uomini ricchissimi, intenzionati a fare un buon pranzetto nell'unico locale "a mare" dell'isola. Il personale di servizio era sparito come per incanto dal nostro tavolo: chi preparava tovaglie di bucato, chi correva in cucina, chi ossequiava i nuovi arrivati.
Sentii quasi subito uno di costoro che diceva al proprietario: « E allora ci serva una bella aragosta ». «Con maionese e... ben fresca mi raccomando », aggiunse una signora tutta ingioiellata, mentre sedeva al tavolo sul quale il servidorame provvedeva a sistemare mazzi di fiori e bottiglie di vini pregiati. Fu in quel preciso momento che vidi il cuoco vacillare, poi consultarsi rapidamente col proprietario, quindi dirigersi verso il nostro tavolo. Con mossa fulminea il piatto della nostra aragosta venne afferrato dal cuoco e mostrato alla comitiva dei ricchi yachtmen. « Benissimo! » commentò il capo di questi, fregandosi le mani. L'aragosta, per l'ennesima volta, prese la via della cucina. Nel tragitto, passò proprio sotto il naso a Pierrick il quale, seppur tardivamente, si era accorto che qualcosa di poco chiaro stava succedendo. Vidi Pierrick allungare le braccia, come in un impeto improvviso, per strappare dalle mani del cameriere il prezioso vassoio... intanto gli altri, smarriti e preoccupati dalla sparizione dell'aragosta, mi chiedevano spiegazioni, esigendo una azione immediata per il recupero del manicaretto. Corsi dal proprietario. « Sono confuso, mi disse, balbettando, lo so, ve l'avevo promessa, ma gli è che in cucina non ne abbiamo altre, e neppure ne possiamo trovare altrove, a quest'ora. Mi capisca, lo sa chi c'è a quel tavolo? Nientemeno che Sua Eccellenza... Spieghi a quei ragazzi... serviremo loro qualche altra cosa, ecco, abbiamo del consommé di gallina e poi delle trigliette squisite... ».
Pochi minuti più tardi, mentre spiegavo con il più contrito dei modi la faccenda alla famelica troupe, mi accorsi che la nostra aragosta veniva servita, in quel momento, al tavolo vicino. Anche gli altri se ne accorsero: e fu a questo punto che Pierrick sortì in una risata piena, sonora, convulsa, che fece voltare tutti i clienti del ristorante. Lì per lì credetti che fosse improvvisamente impazzito. La fame, la delusione, qualche volta giocano di questi scherzi. Ma alla fine, con le lagrime agli occhi dal gran ridere, il ragazzo prese a spiegare la ragione della sua ilarità: « Signor De Sanctis », disse, « ogni volta che la scena veniva ripetuta... » e giù ancora a ridere. «Ma dimmi, dicci Pierrick, che cosa è successo?»
Il ragazzo guardava gli yachtmen intenti a degustare il crostaceo e rideva, rideva... « Insomma, che
c'è? ». « Ebbene, ebbene, ogni volta che si è ripetuta la scena » (e l'avevamo replicato ben 12 volte!) «sì ogni volta, io mi assaggiavo un pezzo di aragosta... poi la scena finiva ed ero costretto ogni volta a rimettere un po' dei bocconi masticati al loro posto, sotto la corazza... ed ora quelli là... » e giù ancora a ridere.
Ma ormai non rideva più solo. Tutto il nostro tavolo si teneva la pancia, mentre i camerieri compunti servivano la maionese a quegli yachtmen, ignari della storia capitata a un'aragosta "di scena" manipolata, tenuta sotto i riflettori e sotto le mosche, piluccata, mangiucchiata e conservata a macerarsi per tre lunghi giorni nella ghiaccia del grand hotel "a mare".

 

 

Elizabeth Campbell, 'Mr Walker', 'Mr Stroud', 'Mr Moor', con 'Deaks' e 'Nip' i cani, “Navigò a bordo del King Ferdinand Steam Packet per Messina in Sicilia il 26 aprile 1825”. Superarono Capri, Stromboli (deluso di non aver visto la lava che scorreva di notte), Lipari e Scilla sulla costa calabrese, prima di entrare nello Stretto di Messina. A terra viaggiarono lungo la costa orientale; oltre Taormina e l'Etna fino a Giardini, poi Catania e Augusta, raggiungendo Siracusa il 6 maggio. Da Siracusa tagliarono l'entroterra fino a Palazzolo, colpendo la costa meridionale a Gela e dirigendosi verso ovest verso Agrigento e Sciacca, arrivando a Salinunte il 15 maggio. Si trasferirono nuovamente nell'entroterra e salirono a Salemi e ai templi di Segesta prima di scendere ad Alcamo, sulla costa settentrionale.

Elizabeth Campbell, visitò i laghi italiani e il Lazio nel 1824 e fu in Abruzzo nel 1826. Visitò regolarmente anche la Svizzera per tutti gli anni venti dell'Ottocento; i suoi viaggi qui suggeriscono che avesse più di una connessione passeggera con il luogo. I suoi acquarelli sicuri e vivaci, accompagnati da estratti del suo Diario, ci danno un chiaro senso della donna. I viaggi continentali erano aumentati negli anni successivi a Waterloo, ma un viaggio a dorso di cavallo o mulo attraverso la Sicilia nel 1825, e alla velocità con cui si muoveva il suo gruppo, non fu un gioco da ragazzi.

Campbell era chiaramente un viaggiatore esperto ed energico. I suoi disegni e le voci del diario dimostrano la sua educazione, intelligenza e genuino interesse per tutto, dalla flora e fauna siciliane, alla sua storia, architettura e agricoltura. Aveva un interesse particolare e informato per la geologia.

Se gli acquerelli di donne viaggiatrici di questa data non sono rari, è raro avere opere che illustrino un viaggio completo, accompagnate da estratti trascritti dal diario di viaggio dell'artista.

"" “Seguì molta delusione nel trovare un mare molto agitato e un forte vento contrario che ci aveva ritardato di circa sei ore, e l'isola di Stromboli, che avevamo sperato di aver superato a mezzanotte (per vedere la lava che scorre) non l'abbiamo raggiunta fino a mezzogiorno . Scorreva lava immaginavamo dal fumo arricciato che scendeva e sulle parti più alte fumo usciva da tante bocche.

Da questa parte l'isola sembrava solo lava ___ . È di forma conica ma il cono immediato è andato apparentemente bruciato e di forma meno bella del Vesuvio. Un curioso scoglio isolato si erge a sinistra dell'isola. Con il bel tempo la nave passa tra questo scoglio e Stromboli. Mentre navigavamo su ___ erano visibili qualcosa come i vigneti.""

"Anche le Isole Lipari sono apparse in vista, alcune delle quali rocce quasi aride, ma le forme più pittoresche che abbiamo potuto vedere distintamente, di altre tracciano solo debolmente la forma attraverso la fitta nebbia."

Leeds Grammar School. Stromboli, April 1969; a geographical survey. 121 pp. Includes chapters on climate, land use and population of Stromboli. Devo ringraziare in primis Chris Burnett per avermi inviato il capitolo 9 del libro. E chi mi ha aiutato per la traduzione.

CAPITOLO NONO (3 ed ultima parte). In termini di proporzione di maschi e femmine le percentuali sono in linea con la popolazione modello in tutta l'Europa meridionale. L'unica cifra che ci ha sorpreso è stata l'alta percentuale di persone di età inferiore ai 20 anni, (374%), perché abbiamo pensato i giovani tendono a lasciare l'isola. Anche accettare che un certo numero di giovani erano a scuola in Sicilia, o lavoravano sulla terraferma, non abbiamo incontrato molte persone di questa fascia di età.

Eppure, quando abbiamo controllato i nostri risultati con le medie per questa parte del mondo non erano così anormali e sulla riflessione, è probabilmente la fascia di età 20 - 30 anni che tende a lasciare Stromboli, oppure non tornare sull'isola dopo aver finito a l’Università. Abbiamo calcolato che l'area di Stromboli è 4.92 miglia quadrate, o 12,6 chilometri quadrati. Il totale popolazione dell'isola è 298 + 29 = 327.

Pertanto la densità di popolazione per chilometro quadrato = 26 e quindi la densità di popolazione per miglio quadrato = 66,5. In termini di densità per chilometro quadrato, la popolazione delle varie regioni del Sud Italia è la seguente: (foto c 2.)

Campania ......        350

Sicilia …                 183

Puglia…..               176

Calabria .....            136

Abruzzo e Molise .. 104

Basilicata .......          65

La media per tutta l'Italia = 168. Così, anche rispetto ad alcuni delle aree più povere della terraferma, la densità di Stromboli della popolazione è molto bassa. Questo è da aspettarsi  visto la natura montuosa dell'isola, la relativamente piccola area dove si può essere costruire, e la semplice economia di un popolo che vive in isolamento.

È interessante tuttavia da risolvere la densità di popolazione prendendo la cifra di 5.000 circa per il 1870, e la cifra di 3.000 circa per il 1930. (pag. 106 – 107) Densità di popolazione nel 1870= 396,8 per chilometro quadrato. Densità di popolazione nel 1930= 230 per chilometro quadrato.

Va tenuto presente che la popolazione italiana è raddoppiata nel secolo scorso, e quindi le cifre sopra riportate per il Sud Italia sarebbero sensibilmente meno nel 1870. Se le cifre per Stromboli sono corrette nel 1870, l'isola aveva una densità di popolazione superiore a quella attuale

aggiornata della Campania, che comprende Napoli con una densità di 2.061 per chilometro quadrato, altra indicazione della sua ricchezza economica in quel momento. Anche nel 1930, Stromboli sarebbe secondo alla Campania, quindi gli standard a quel tempo erano ancora superiori a quelli di gran parte del Mezzogiorno d'Italia.

Un'analisi economica della popolazione di San Vincenzo, come ricavato dal nostro questionario, dà alcuni dati interessanti. La maggior parte delle donne si classificano come casalinghe. Pochissime lavorano, quelle che lo fanno sono impiegate in alberghi, pensioni, negozi, o aiutare i loro mariti nei campi. Dal momento che il 11½ della popolazione ha più di 60 anni di età, ci sono un buon numero di pensionati.

L'attività alberghiera e le occupazioni collegate con la costruzione vengono prima uniti, impiegando dieci ciascuno, Ciò non sorprende, vista la crescita del numero di hotel e pensioni per soddisfare il commercio turistico e la crescente domanda di nuove ville ristrutturate adibite a residenze estive.

Solo sei uomini erano agricoltori a tempo pieno, due dei quali aiutati dalle loro mogli, e un uomo ha effettivamente chiamato lui stesso un giardiniere. I prossimi nella lista sono quattro pescatori e quattro negozianti, questi ultimi di solito gestione di imprese familiari. L'elenco è completato da due sarti, un barbiere, due persone che lavorano all'ufficio postale, un agente marittimo, un insegnante, un medico, un sacerdote, un avvocato e un uomo che lavora nei trasporti. Lo schema è complicato tuttavia perché alcuni degli uomini hanno più di una professione, quindi un agricoltore può anche essere un pescatore, un negoziante può anche possedere un appezzamento di terreno. Tuttavia il quadro piuttosto incompleto dell'occupazione conferma il fatto che sempre più stromboliani sono collegati direttamente o indirettamente con il turismo.

Ci sono indicazioni di un numero crescente di residenti permanenti non stromboliani nell’isola. La maggior parte di questi provengono dall'Italia o dalla Sicilia, ma a nostra conoscenza, ce ne sono anche un Tedesco e due inglesi (un ufficiale dell'esercito in pensione e sua moglie). La maggioranza di italiani e siciliani i residenti sembrano essere coinvolti nell'aumento del commercio turistico dell'isola. Ad esempio, uno l'italiano sull'isola si occupa di proprietà sviluppo, e un siciliano gestisce un negozio di souvenir. Il quadro della popolazione è completato da tre “poliziotti” e due funzionari della dogana. I “poliziotti” sembrano lavorare sull'isola in brevi tour, e l'ufficio doganale è presidiato da militari nazionali.

NASCITE E DECESSI NELL'ISOLA DI STROMBOLI

1958 - 68 compreso (foto d).

Anno                                Nascite                              Decessi

1958	6	5
1959	8	3
1960	6	5
1961	5	4
1962	8	5
1963	6	4
1964	7	3
1965	4	5
1966	5	4
1967	5	2
1968	4	3
Totale	64	43

Poco prima della pubblicazione di questo libro abbiamo ricevuto le figure di cui sopra dal Rev. di Mattina. Ci sentiamo che vale la pena aggiungere alle nostre osservazioni sullo studio umano dell'isola. Queste cifre mostrano che la popolazione dell’isola è aumentato di 21 durante l'ultimo decennio. Questo rappresenta un significativo aumento di circa il 7% nella popolazione totale di 327. Tale aumento deve sicuramente essere preso come un segno di speranza che, per il momento a meno, la migrazione della popolazione lontano dall'isola è stato non solo arginato, ma invertito. Il fatto che questo aumento è dovuto a cause naturali sull’isola e non tiene conto di eventuali migranti che hanno restituito durante questo periodo, dà ulteriore motivo per sperare.

 

Leeds Grammar School. Stromboli, April 1969; a geographical survey. 121 pp. Includes chapters on climate, land use and population of Stromboli.

Devo ringraziare in primis Chris Burnett per avermi inviato il capitolo 9 del libro. E chi mi ha aiutato per la traduzione.

CAPITOLO NONO (2 parte).

Questo acquisto di terreni o proprietà sta cominciando a portare alla speculazione fondiaria, sono due italiani già acquistando terreno non appena diventa disponibile, e questa speculazione sta spingendo verso l'alto il valore della terra e proprietà. Mentre questo presenta un'altra difficoltà ai restanti giovani dell'isola che vogliono sposarsi e comprare una casa, è potenzialmente vantaggioso alla nuova comunità turistica.

L'acquisto e la vendita di terreni è ulteriormente complicato perché anche molti dei proprietari ora sono all'estero, principalmente in Australia, o sono morti.

Un uomo con tre case di proprietà, una delle quali era in rovina, ma si rifiutò di vendere qualsiasi sua proprietà.

Viveva in una, una era diventata di recente vacante, e quella in rovina la voleva conservare per motivi sentimentali.

Perché il commercio turistico è così importante per il futuro dell'isola che i ragazzi tentavano di conquistare alcune informazioni a riguardo dagli hotel. Tre ci ha fornito i dettagli come segue:..

 

Ad eccezione di un gruppo della Locanda Stella all'Ufficio del Turismo, gli edifici ancora tendono concentrarsi alle due estremità dell'insediamento. A buona quantità di terreno coltivato tra la costa e strade chiesa sottolinea questa separazione, Eppure questa separazione è attualmente meno marcata del 1954, come si può vedere dalla fotografia aerea di tale periodo.

Circa la metà delle case della zona di San Bartolo sono lungo la strada costiera, e sono quasi tutte occupate dai turisti per via della loro attrattiva ambientazione. Per contro, la maggior parte degli edifici di San Vincenzo sono di proprietà degli Stromboliani. Il modello di insediamento dalla chiesa a sud è un nastro complesso.

San Bartolo dalle pendici superiori del vulcano. Sa' Vincenzo. è un nastro complesso. Tutti gli uffici comunali e la stragrande maggioranza del commercio (in termini di caffè, bar, negozi e negozi) si trovano in San Vincenzo.

È interessante speculare, anche se lo abbiamo fatto non è stato possibile verificare questi punti, che durante il Medioevo la piccola spiaggia riparata a ovest di Piscita era usata dalle barche, e quella San Bartolo era l'abitato. C'era anche una spiaggia?

Ficogrande in questo momento? Questo potrebbe essere entrato

esistenza solo quando il vulcano si è spostato al suo presente

posizione intorno al 1700, e la lava e la cenere iniziarono a formarsi costruisci la Sciara del Fuoco. Come il commercio dell'isola crebbe durante il 18° e 19° secolo, così l'insediamento si espanse verso San Vincenzo (si noti che la chiesa qui fu costruita solo nel 1860, mentre la chiesa di San Bartolo è del 1740).

La spiaggia di Ficogrande è stata sicuramente utilizzata durante questo periodo commerciale, e sembra logico che l'attività umana ed economica dovrebbe concentrarsi maggiormente nella zona di Ficogrande. Oggi, San Bartolo è il sognante, tranquilla fine del villaggio; tutta la vitalità proviene da San Vincenzo. L'importanza commerciale di San Vincenzo è ulteriormente sottolineato dal fatto che un molo è stato recentemente costruito per facilitare il carico e scarico delle navi. Sfortunatamente, le tempeste invernali hanno distrutto questa costruzione prima che fosse completata, e da allora non sono stati disponibili soldi per riprendere la costruzione.

L'attuale struttura della popolazione

Durante il nostro viaggio di un giorno a Ginostra abbiamo scoperto che la popolazione del borgo totale 29 persone. Nel momento in cui queste informazioni sono in stampa saranno state trasferite tredici persone anziane in una casa per anziani sull'isola di Salina, e nell'autunno del 1969 il "sindaco" locale e la sua famiglia (sei persone in tutto) si saranno trasferiti a San Vincenzo. Pertanto, in un futuro molto prossimo questo insediamento, in una ambientazione più attraente, diventerà una città fantasma.

Isolamento, per mancanza di scuola, e grandi difficoltà nell'ottenere assistenza medica ai malati, può essere citato come due ragioni per cui questa comunità sta scomparendo.

Statistiche per San Bartolo e San Vincenzo: (foto c.)

Totale di 200 persone da 56 case:

200 x 83 = 200 x 167 = 298 persone, Totale popolazione.

56 1 56

(segue uno studio matematico statistico sulla popolazione difficile da riportare in word eventualmente posso mostrare scansioni pagine).

Maggiore è la diffusione di una serie di letture intorno alla media, maggiore è lo standard deviazione di quell'insieme di valori, si può vedere che c'è una maggiore variazione nel numero di femmine per casa rispetto al numero di maschi per Casa……………

(Pag. 103 - 104) Gli spazi vuoti indicano le case che sono state occupate da turisti nel periodo pasquale. Come la cifra di popolazione ufficiale dato per San Vincenzo aveva 300 anni, pensiamo di poter accettare i risultati.

 

Si parla di “”Pomice””, da vari articoli e testi in ordine cronologico in originale o in copia grazie anche a diverse biblioteche.

Video slide ad intervallo di 7 secondi l’una dall’altra.

Un lavoro semplice ed ovviamente mai completo di cui riporto solo la copertina o degli stralci specifici.

E’ doveroso precisare che alcuni dati vanno sempre presi con “”il beneficio dell’inventario””.

Trattandosi di un mio archivio personale ho cercato ed inserito quello che io ho ritenuto più interessante.

NOTIZIARIOEOLIE.IT

Saggi ginnici a Canneto anni 30/40

 

 

Dopo averne parlato nella rubrica sul Notiziario, Leeds Grammar School. Stromboli, April 1969; a geographical survey. 121 pp. Includes chapters on climate, land use and population of Stromboli.

Devo ringraziare in primis Chris Burnett per avermi inviato il capitolo 9 del libro. E chi mi ha aiutato per la traduzione.

CAPITOLO NONO (1 parte). UN'INDAGINE ABITAZIONE E POPOLAZIONE DI SAN VINCENZO

Sono state effettuate due indagini, una sulle abitazioni, l'altra sulla popolazione, Il primo, condotto il nostro secondo giorno sull'isola era quello di tracciare tutti gli edifici esistenti a San Vincenzo e San Bartolo, se occupato, non occupato o in vari stadi disoccupazione. Oltre a richiedere questa informazione, il sondaggio è stato vantaggioso in quanto realizzandolo i ragazzi hanno conosciuto bene il modello di insediamento esistente. La seconda indagine ha riguardato: implicando un questionario che richiede dettagli sull'età e l'occupazione delle persone, è stato condotto l’ultima domenica pomeriggio del nostro soggiorno a Stromboli, è stato l'ultimo pezzo di lavoro geografico che abbiamo portato fuori sull'isola. Questo è stato deliberato; la tardiva realizzazione di questo delicato ma importante compito è dovuta all’aver fino a quando gli isolani si erano abituati alla nostra presenza. I ragazzi hanno dovuto usare il loro limitato Italiano in questa occasione, e non abbiamo voluto alcun malinteso o malintesi per rovinare il risultato.

Anche così, due ragazzi sono stati erroneamente scambiati per gli esattori delle tasse italiani! Il prete dell'isola, Don Antonio di Mattina, è stato di grande aiuto in quest'ultimo progetto. Gli abbiamo inviato una copia del questionario prima di lasciare l'Inghilterra, e quindi ci siamo assicurati che la gente di Stromboli non si opporrebbe a nessuna delle domande che volevamo porre loro. Era suo consiglio di effettuare il sondaggio di domenica pomeriggio, dopo aver parlato alla sua comunità durante la Messa quella mattina, chiedendo loro di aiutarci.

Al nostro primo rilievo, abbiamo subito scoperto che la mappa italiana era del tutto imprecisa per quanto riguarda Photo Twentytwo, il posizionamento delle case. Questo non è stato davvero sorprendente alla luce di ciò che abbiamo successivamente scoperto sullo spopolamento. Alcune case, cadendo in rovina, sarebbero state nascoste dall'avanzare della vegetazione e di certo nessuna delle nuove ville, costruite a partire dal 1950, sarebbe apparsa su una mappa. Dividiamo quindi l'intera area in settori. Le linee di divisione seguivano il più possibile i percorsi esistenti (ad ogni percorso veniva assegnata una lettera) e ogni coppia di ragazzi doveva tracciare delle case in relazione alle strade e ai percorsi. Per fortuna, la mappa mostrava la base corretta " schema stradale" anche se da allora sono stati aggiunti uno o due percorsi. Siamo stati quindi in grado di rintracciare l'insediamento esistente su una pista di strade prese dalla nostra mappa.

Confrontando la mappa con la realtà abbiamo scoperto che molti dei sentieri erano stati convertiti a seguito di di qualche recente sviluppo economico La strada tra le due chiese è ovviamente la principale, essendo da 3 a 5.5 metri in larghezza. In confronto, la costa tra Piscita e l'Ufficio del Turismo è larga solo due metri, così come la maggior parte dei sentieri che collegano queste due strade . Alcuni vicoli che conducono fuori la costa a sud della chiesa di San Vincenzo sono solo uno metro in larghezza. I Trasporti nel villaggio quindi si svolgono con mezzi a tre ruote o, scooter o biciclette. Il carretto comunale e i due taxi sono adattati per le loro funzioni speciali.

L'indagine sulle abitazioni ha dato il seguente risultato 

Se prendiamo l'unità familiare nell'ultima generazione in Italia meridionale a sei, la popolazione totale del villaggio in circa 1930 sembrerebbe essere 496 x 6 = 2,976.

Questa è una popolazione totale si avvicina a 3.000, che rispetto alla cifra stimata di cui al Capitolo Sette.

La seconda indagine è stata allo stesso modo del primo, anche se non proprio gli stessi settori sono stati utilizzati. Questo secondo è stato più accurato in termini di edifici effettivamente abitati,

perché i ragazzi dovevano bussare alle porte. Da un 67 per cento

sono stati ottenuti i seguenti risultati: (foto b.)

 

La casa ½ stromboliana è spiegata dal fatto che è anche un caffè, Informazioni era in realtà ottenuto da 56 case occupate dagli stromboliani, dando un rendimento del 67%. Gli edifici sopra citati sono stati tracciati su una mappa in scala 1 : 3168, e da questa mappa, oltre ai risultati dei questionari, si possono trarre alcune conclusioni.

Contro 83½ case occupate dagli isolani i turisti ne hanno 105. Questo dà una percentuale di 44,3 contro 55,6, e mostra fino a che punto la costruzione di nuove ville, o ristrutturazione di vecchie case ha progredito per dare residenze estive per una nuova clientela sull'isola, una clientela costituita principalmente da Svizzeri e tedeschi.

NOTIZIARIOEOLIE.IT

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Segnalo questi articoli dell'Ansa e del Il Mattino, in merito a quanto si vuol realizzare nell'isola di Procida: 

https://www.ansa.it/campania/notizie/2022/11/08/procida-prima-isola-mediterraneo-libera-da-zanzara-tigre_d400fe66-e39a-426d-b754-23d2647c8725.html

https://www.ilmattino.it/napoli/cultura/procida_2022_notte_europea_ricercatori_scienza_aperta-6957875.html

IL MATTINO

«Scienza aperta» a Procida, il progetto per eradicare la zanzara tigre asiatica.

Procida sarà la prima piccola isola del Mediterraneo libera dalla zanzara tigre....

Scienza aperta”, che mira all’eradicazione della zanzara tigre asiatica, una specie invasiva e pericolosa attraverso l’incontro di due realtà, “Stoptigre”, il progetto condotto dal laboratorio di genetica e controllo degli insetti vettori del dipartimento di biologia, e “Non io ma noi” della scuola di Nuove tecnologie dell’arte dell’accademia di belle arti di Napoli. …...................

ANSA

"Scienza Aperta" mira a ridimensionare la popolazione dell'insetto.

Procida sarà la prima piccola isola del Mediterraneo libera dalla zanzara tigre.

Attraverso l'uso di strumenti eco-sostenibili, come la tecnica del maschio sterile e con la partecipazione attiva della comunità locale

Con ricadute positive sul turismo e sulla prevenzione di epidemie. Il progetto, inserito nel programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 con il titolo di "Scienza Aperta", è stato ideato dal Laboratorio di Genetica e Controllo degli Insetti Vettori del Dipartimento di Biologia dell'università Federico II di Napoli....

In questo momento Lipari e le Eolie hanno tanti problemi es. i trasporti, ma perchè non pensare di realizzare un progetto simile a Lipari/Eolie a medio termine, ci si potrebbe chiedere il perchè? La risposta già è nelle righe dell'articolo dell'Ansa che ho riportato.

Mi sembra che anche a Lipari il problema della zanzara tigre stia aumentando, ogni anno aumentino, non si può stare vicino tombini, giardini ecc.

Come si evince dallo stralcio dell'articolo dell'Ansa un simile progetto, sostenibile, porta benefici anche in ottica turistica, sanitaria e quindi sulla nostra “”pelle””!

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